О поездке по сербским монастырям

Как правило, путешествия мои хорошо организованы, но совершенно бессистемны: что мне показалось интересным, туда я и еду, и друзей своих тащу. Вояж в Сербию отличался тематическим и сюжетным единством: мы повлеклись смотреть монастыри и в них фрески периода 13 – 17 веков. Передвигались мы (три не слишком смекалистые, совсем не богатые и уже, к сожалению, не очень молодые женщины плюс моя шестнадцатилетняя дочь) в основном на такси, что оказалось не слишком дорого, а также на автобусах. Да, и ещё мы все из Санкт-Петербурга, а зовут меня Наташа, если что.

Вкратце наш маршрут: днём 30 октября прибытие из Питера в Белград - и сразу на поезд до Приеполья (идёт часов 7, офонареть можно от скорости передвижения, но нам после самолёта с пересадкой и длительного ожидания рейса - ничего). В Приеполье ночь и утром монастырь Милишева. Затем на такси по горам и ущельям - до Биело Поля (Черногория). Там церковь 12 века и вообще, затем Беране и монастырь Джорджови Ступови. В Беране ночь. Следующий день самый "улётный", но и самый продуманный. Учитывая неясную мне обстановку на северной границе Сербии с Косово, я приняла сложное для себя решение не ехать в Грачаницу, а из Беране на такси с черногорскими (что хорошо) номерами через Рожае по горному серпантину въехать в Косово, точнее, в Метохию, посетить Печ и Высокие Дечани, в тот же день выехать обратно через черногорскую же границу в Сербию, успеть в Сопочаны и через Нови-Пазар (где ночевать не хотелось) доехать до Рашки. Там у нас был забронирован дешёвенький отельчик (кстати, в Приеполье и Беране тоже отели - 15 евро с носа). Из Рашки мы поехали в Градац, Павлицы (Новая и Старая), Студеницу и Жич. В городе Кральево ночевали две ночи. Наутро после первой поехали смотреть монастыри Овчар-Кабларского ущелья (в Благовещенский на поезде из Кральево до Овчаровой Бани и обратно в город Чачак, оттуда в Свято-Троицкий и Сретенский монастыри). В Кральево из Чачака вернулись на поезде. Из Кральево взяли такси и рванули в Любостинью, Каленич, Манассию и неподалеку от города Чуприи в монастырь Раваницу. Из Чуприи уже вечером на автобусе отправились в Белград. Там мы резервировали дешевенький хостель в центре, где провели три ночи. Утром поехали на автобусе до Румы, оттуда взяли такси и съездили в Ново и Старо Хопово, Гргетег, Крушедол и Великую Рамету (Фрушка гора). Это не заняло много времени, так что день и вечер мы гуляли по прекрасному Нови Саду. Следующий день - целиком Белград, и в 6 утра - на самолёт и домой.

Запрет на фотографии интерьеров есть практически везде, но нам разрешали с благословения, кроме Милишевы (только три фоты), Каленича и Манассии. Видимо, сербов умиляла русская речь, наивно-восторженный взгляд моей дочки, наш искренний интерес и, главное, один фотоаппарат на всех.

В Белграде мы поменяли евры на динары в автомате аэропорта (справедливо боялись, что в воскресенье обменники будут закрыты) и покатились на автобусе на ж/д вокзал (автовокзал находится рядом, автобус из аэропорта прямо до этих вокзалов и катит).

Железные дороги Сербии знамениты свой совершеннейшей архаичностью. Во-первых, поезда тяжелы, огромны и неповоротливы как танки времён Первой мировой, во-вторых, они ползут со скоростью улиток, изредка прилепляясь к какому-нибудь столбу. Опоздание – национальная традиция, полчаса вообще не считается, никто даже внимания не обратит. На каждой станции смотритель с фонарем и молоточком выходит к поезду и свистит, знаменуя тем самым отправление состава.

Если бы не семь часов скрипучего, шипучего и бухающего хода Белград – Приеполье (в 15. 25 отправление), мы умилились бы этому дедушке европейской железной дороги. Кстати, остановок там не объявляют, а схемы движения нет и в помине (из благ – только туалет). Поэтому стоит время от времени спрашивать «Приеполье – Милишева» и – брови домиком, и улыбка. Поезд идёт дальше, так что не советую зевать.

Наконец в районе половины одиннадцатого вечера (для сербской провинции – невероятная позднь) мы выкатились из поезда и побрели к смотрителю станции. Он так обрадовался, увидев русских, что, не, сдерживая эмоций, попытался втолковать нам всю информацию о поездах, проходящих через его полустанок. Этот человек почему-то считал, что знает русский язык. Наконец, поняв правильное направление (не совершайте наших ошибок: «право» – это «прямо»), мы пошагали к отелю «Милешева», что в 200, примерно, метрах от станции через мост и налево. Примерно по 17 евро с носа стоили нам два двухместных номера с завтраком. Наутро – несколько евро за такси до монастыря и обратно (не стоит проделывать этот путь пешком – километров пять вверх по извилистой трассе). В храме – служба, в маленькой церкви стоят люди, территория выглядит обжитой и ухоженной, несмотря на отдаленность обители. Мы удивились, услышав речь священника и пение хора – оказалось, что она понятна нам лучше, чем разговорный язык. И тут до нас дошло: Кирилл и Мефодий, создавая свою азбуку, ориентировались, в том числе, и на этот самый моравский диалект, только на Руси язык стал книжным, богослужебным, а на улицах Сербии мы слышим подобие «старославянского разговорного». (Уже после, читая на стенах граффити, я испытывала невинную лингвистическую радость, вспоминая историческую грамматику).

Почти все сербские монастыри были разрушены и пожжены турками, но фресковая живопись удивительным образом сохранилась, чаще, естественно, в нижних ярусах. Мусульмане, видимо, не хотели сбивать росписи, довольствовались «выкалыванием» глаз. Многие фигуры в сербских храмах стоят в таком вот виде.

Вокруг – не знаю, что и сказать: просто очень красиво, настолько, что теряешь чувство реальности. «Я это или не я?» - задаёшь себе время от времени вопрос и отвечаешь на него положительно после некоторых раздумий. Посмотришь вверх – там горы с дорожками то каменистыми, то лесными; долу очи опустишь – там сельская пастораль: овцы бродят, ручеек журчит, трактор отдыхает. Рай.

Интересно, что выезжаешь ты из этого воистину райского места через мусульманские районы: слева и справа минареты видны, думаю, пение муэдзина до монастыря доносится. Ну и хорошо, лишь бы в мире жили. Судя по всему, мусульманские и христианские кварталы не перемешиваются в южных и центральных областях Сербии, обычно они отделены рекой.

К сожалению, отношения между этносами напряжённые, страсти кипят нешуточные, в центре которых, конечно, Косовская проблема. Чем далее к югу, тем сильнее «албанская компонента», чем ближе к Северу – сербская, и «жить дружно» они совсем не хотят, это мы остро почувствовали, хоть на албанскую территорию пешком не заходили.

Не следует забывать, что Сербия – часть бывшей Югославии, поэтому христианский, мусульманский колорит в этой стране порой причудливым образом смешивается с советским. Некоторые гостиницы (как, например, наша «Милешева»), автовокзалы напоминают гигантские заброшенные аэродромы, военные базы, рассчитанные на сотни человек. Так и в гостиничном ресторане, честное слово, легко отобедает весь город, а из автобусной станции в Чуприи могут взлетать самолёты, выстреливать ракеты, выползать торпеды. Нет, сидим мы в огромном холле, одинокие, затерянные, омлет ждём. «Ау, официант! Коко, кокошка и сиир. Фало, фало!».

Бежим к ж/д станции, намереваясь в черногорское Биело Поле уехать. Фиг вам, поезда прямо до города не идут, только до пригорода, а там ещё как-то. Натыкаемся на таксиста и за 20 евро договариваемся домчаться до этого самого Поля по отменному горному серпантину. Золотая осень в горах, синие ручьи, скалы, пещеры, тоннели, церквушки - в общем, ерунда всякая, не о чем говорить.

2246_01

Где-то в ущелье ремонт дороги – выходим, топаем километр в скалах, садимся на другое такси, катим дальше. Жесть.

2246_02

Из Биело Поля в Беране поехали, опять же на такси (автобусы туда то ли вообще не ходят, то ли криво как-то, а машина евро 15 стоила, не больше). Опять красоты, причем в том же порядке: скалы, ручьи, тоннели, церкви.

Остановились у знаменитого средневекового монастыря Джорджови Ступови (1213 год), бывшего когда-то центром Будимльской епархии.

От монастыря через кладбище и пустую взлётную полосу заброшенного аэродрома – 2 километра до города.

Там в самом центре у автобусной станции отель без названия или с названием «S». Приличный четырехместный номер без завтрака – 35 евро (правда, утренний омлет стоил 20 на всех). В сети забронировать отель нельзя (я не смогла), но места наверняка найдутся. Городок поделен на две части - христианскую и мусульманскую. Кстати, там везде печное отопление и приятно попахивает дымком. Внизу отеля – ресторан, где часами, сутками, жизнями сидят мужики и цедят свою ракию с водой. Смотрят хорошо, весело, русским радуются.

Вот здесь-то, в пригостиничном ресторане черногорского Беране, по предварительной договоренности с портье подцепили мы водителя, который взялся отвезти нас в Косово, точнее, Метохию, и обратно в Сербию - такой у меня замысел был. Очень помогли в этом деле карты, которые я предварительно скачала с Гугла. На каждый день у меня был на листочке отмечен маршрут с указанием километража, поэтому объяснения с шоферами не составляли никакого труда: название места и – тырк в карту, потом по линиям ещё и ещё. В целом, на юге и в центре Сербии, юго-западе Черногории и в Косово цены ниже, чем на севере страны, но надо быть готовым к тому, что два километра (со всеми ожиданиями, естественно), будут стоить вам 1 евро (я не знаю, может, летом – дороже, но вряд ли). Хмурый парень Зог запросил с нас за весь вояж из Беране через Рожае в Косовские Печ и Высокие Дечаны, потом назад в Рожае и оттуда в сербскую уже (с заездом в монастырь Сопочаны) Рашку 140 евро. Мы благородно назвали 150 и ударили по рукам (в результате весь переезд с тремя ожиданиями по часу стоил нам 160 евро).

Теперь объяснюсь: искпидиция в Косово оставалась главной интригой поездки вплоть до последнего дня. На Сербско-Косовской границе неспокойно – мы это знали, а информация о том, что там время от времени постреливают боевыми пулями и попыхивают слезоточивым газом, оптимизма не прибавляла. Отправляться в монастыри одним, на местных автобусах, было страшновато, учитывая Женину мусульманофобию, Тонькину славяномосию и Аринино словесно-русское недержание. Самым адекватным человеком в этой компании была, безусловно, я, но шпаг у нас было четыре и сердец тоже четыре! Поэтому я послушалась благоразумного совета одного из любезнейших френдов «не суйтесь сами в Косово, среди албанцев попадаются и агрессивные, а торговля человеческим товаром процветает» и приняла решение ехать на такси с черногорскими номерами с тем, чтобы выходить только на территории монастырей под светлыми взглядами натовских военных. К сожалению, монастырем Грачаница и другими менее известными косовскими святынями пришлось пожертвовать: мы рисковали не успеть засветло в монастырь Сопочаны (км. 15-20 от Нови-Пазера в бок, не по пути) и в пристойное время в город Рашку (ночевать в Нови-Пазаре не хотелось совсем, да и дорого там). Для тех, кто читает меня не просто так, а по делу, скажу также, что въехать в Косово через Черногорию, а выехать оттуда уже в Сербию невозможно: сербские погранцы пошлют вас обратно, в Монтенегро. На сегодняшний момент гарантия свободного и спокойного пересечения Косовской границы возможна только таким вот способом (ну, ещё через Македонию, естественно). Дай Бог, что-то изменится! Да, ещё, если вы едете не с шофером, а на машине сами, готовьтесь отдать по 20 – 30 евро на границе за страховку (точной цифры я не знаю). Итак, не без трепета душевного отправились мы в 7.30 в сторону Косово. Проехали через 25-30 км. городок Рожае, с виду мирный, но какой-то бестолковый (кстати, в Рожае тоже есть отель, но, говорят, дорогой), потом зарулили на такой горный серпантин, что мама-не-горюй! По-моему, то, что мы проделали, называется словом «перевал». То есть мы взвинтились на неимоверную высоту, а потом волнами откручивали обратно. В моей бедной головке стреляло, бухало, сверлило и тикало, уши закладывало регулярно, а правый глаз норовил выпростаться из глазницы. Бедная Тонька, зеленея, посасывала сосульки, изредка огрызаясь на мои жалостливые поползновения: «Дорогая, как ты?» Только два шерстистых носорога Женя и Арина чувствовали себя прекрасно: глазели по сторонам, изливались восторгами. Фотографии по понятным причинам получились не очень, но на них видно хоть, на какой высоте мы находимся, как по верхней части плато едем.

2246_03

Границу в Куле прошли легко, въехали в Печ и покружили искать Печскую Патриархшию. Наш водитель благоразумно выхватывал взглядом из толпы человека постарше и, по-моему, пославянистее, интересовался у него проездом. Проблем не было.

Пару слов о Метохии (западная часть Косово): там полно народа, на дорогах моментально образуются пробки, а торговля в городах идёт весьма оживлённая. Правда, по-восточному бессистемная: все товары выставлены на улицу, то есть город Печ представляет собой большой базар. Домики все больше одноэтажные бетонные (высотных очень мало) и в общем-то некрасивые. Но есть и современные торговые центры, магазины с огромными витринами, соседствующие с лавочками.

Пейзаж, честно говоря, тоже не радует: равнина, поросшая Бог знает чем, но только не культурными растениями, не злаками, не овощами. И пылища, под стать нашей какой-нибудь Пензенской области, и железяки валяются, и домишки заброшенные, и недострои.

Дороги, правда, идеальные, спасибо Западу, но мало их, а машин достаточно, вот и пробки. В общем, необустроенность какая-то здесь чувствуется, но, может, им так и нормально, кто ж знает? А ещё какие-то жуткие памятники военные попадаются (из машины мы благоразумно не вылезали и фотик старались не светить, так что снимки так себе, да и ладно).

дорога

2246_04

памятник

2246_05

Главное, зачем мы сюда приехали, – два дивных монастыря, находящихся под охраной ЮНЕСКО как «объекты, находящиеся в опасности из-за возможных атак албанских боевиков». И правда: у Печски Патриархшей, что сразу за городом – колючая проволока, заслоны, БМП.

2246_06

Симпатичные солдаты KFOR взяли у нас паспорта и удалились на серьёзную, видимо, проверку (минут 10 мы ждали их в машине). Затем нам разрешили выйти и дали пластиковый бейджик «ВИЗИТЕР». Мы, конечно, на обратном пути хотели его притырить, но солдатик ласково его отобрал первым делом. Охраняют объект серьёзно: стоило мне накинуть капюшон, чтобы благочестиво прикрыть макушку, из будки выскочил военный и попросил снять.

Ну, всё: идём в церковь (1250 год).

2246_07

Встречаем молодую девушку-монашку с удивительно тонким, красивым и светлым лицом (оказалось, её зовут Наташа), дарим ей иконку Ксении. Наташа радуется, улыбается, бежит показывать её товарке, затем возвращается и приглашает послушать её экскурсию. Около часа чудная девушка, старательно подбирая простые сербские слова, показывала нам святыни монастыря, рассказывала о нём, открывала двери, улыбалась, смеялась и так радовалась возможности поведать о том, что любит и чем живет ... честное слово, её образ и эта экскурсия – одно из самых светлых впечатлений всей поездки. Наташа рассказывает, как в тяжелые для обители времена, когда атаки албанских боевиков угрожали жизни монахинь, игуменья велела им уйти из стен монастыря. И молилась на могиле святого Стефана Лазаревича (?), и было ей знамение, что угроза миновала, вскоре наладится мирная жизнь. Сестры вернулись обратно, и к обители выставили охрану KFOR. «Молитесь за нас, - сказала напоследок Наташа. – Да, и вы. – А мы за вас и так молимся».

2246_08

Монастырь Высокие Дечаны находится километрах в 15 от Печи по дороге на Призрен, но чуть (км. 2-3) в стороне. Указателей никаких нет и, чтобы правильно свернуть из большого поселка (города?) Дечаны в монастырь, водителю тоже пришлось спрашивать дорогу. Ничего, местные указали путь спокойно. Перед монастырем, опять же, противотанковые или какие там укрепления, но охраняют обитель не скандинавы (?), а итальянцы – расслабленные, веселые, обаятельные. Паспорта забрали, но улыбались спокойнее.

Монахи этой обители славятся своим радушием и гостеприимством: они настойчиво предлагали отпить с ними чаю или кофе (ракии, думаю, тоже), но мы вынуждены были отказаться – время не ждет. Фотографировать можно, ходить по всей территории можно, монахи только радуются. И какие же они красивые! (Да простят меня друзья-реалисты, да не заподозрят в излишней, ммм, не девичьей уже, сентиментальности).

Взлёт на гору в обратную сторону – и вперед под нависающими скалами через границу Черногория – Сербия (легко). Проезжаем через неуютные албано-сербские села и забуряемся в самый крупный город южной Сербии Нови-Пазар. Его мы проехали насквозь, направляясь в Сопочаны и обратно (этот монастырь в 20 км от города), потом ещё поблудили по городу на машине, так что рассмотреть смогли.

Честно говоря, впечатления от него тягостные: огромный по сербским меркам мегаполис, разбросанный, неуютный и очень, очень некрасивый.

Не лишены обаяния только маленькие албанские домики на узеньких и пыльных улочках.

Город состоит из бетонных коробок, бессистемно разбросанных по большой территории. Нам показалось, что женщины одеты здесь более традиционно, чем в Печи и Дечанах: там девушки вполне европейского вида, здесь же преобладают черные хламиды и платки. На каждом углу надписи «Бойкот Сербии», которые я, конечно, не решилась сфотографировать (для этого надо было вылезти из машины, а вирус опасности проникал в нас здесь сильнее, чем в Косово). И ещё раз: именно сербский Нови-Пазер, а не косовский Печ выглядит как большой мусульманский город, и почему-то именно здесь нам стало как-то нехорошо (возможно, просто от усталости и многочасового голодания). И Нови-Пазар (в большей степени), и Печ, и Дечаны показались нам не просто многолюдными, но перенаселенными городами, тогда как сербские – уже через два-три десятка километров – просторны. В «столице» южной Сербии нечем дышать: кажется, что прохожие, дома, улицы, старенькие машины стискивают тебя плотным кольцом. А люди, кстати, обычные: люди как люди. И всё-таки мы вздохнули с облегчением, когда выехали из города на трассу. Да, демографическая проблема ещё встанет перед страной, и находить компромиссы с мусульманской её частью придется. В целом мы чувствовали себя как в танке: наш хмурый Зог все решал сам и вел переговоры тоже. К сожалению, мы не успели в Джорджови Ступови, что в 4 – 5 км от города: боялись опоздать в Сопочаны. И правда, въехали мы туда с наступлением сумерек.

Горы, тишина, на небо выплывает месяц, высокий красивый монах с посохом пасет овец – вот такое нам показывали.

2246_09

Уже в темноте доехали в очаровательный городок Рашка, Слава Богу. Ночевали в самом центре – отеле «Престиж», 64 евро на всех с завтраком.( )

Там же вечером и поели – впервые за день, отправились гулять, размять ноги. Здесь, в Рашке, в христианской её части совсем другие настроения, чем в 25 км. отсюда.

Рашка – славная, красивая и дешевая, нам там было очень уютно, хоть рано утром опять на такси и в путь. Если у вас в запасе будет ещё один день, а ситуация на границе подуспокоится, можно прямо на рейсовом автобусе из Рашки где-то за час добраться до Грачаницы и в этот же день вернуться. Говорят, район Приштины – самая спокойная, европейская часть Косова.

2 ноября мы планировали из Рашки поехать в монастыри Градац, Студеницу и Жич и переночевать в городе Кралево (5 км. от Жича) в отеле «Технопарк» technoparkhotel.com.ph

Любителям общественного транспорта следует заметить, что до Градца ни на чем, кроме машины не доехать, до Студеницы из Рашки можно дотащиться на железке до Ушче, там на автобусе, который ходит пару раз в день (а поезд и вовсе кое-как). Короче: такси 60 евро с часовыми (так мы договаривались каждый раз) остановками. Наш замечательный водитель по собственной инициативе отвез нас ещё в Новую и Старую Павлицу, которые тоже находятся, в общем-то, по пути (ну, мы в конце 70 евро ему и отдали).

В Градац мы ехали в полном тумане, как в молоке, чувствуя себя ежиками на горном серпантине - так себе ощущение, честно говоря. Поднялись по горе к монастырю – чудо – он весь освящён солнцем, он прекрасен.

2246_10

градац

8.30 утра – никого, храм закрыт – пришлось поскрестись в конак при монастыре, разбудить (невольно, конечно) прихожанку и попросить её достучаться до монахинь. И вот огромным амбарным ключом нам открывают дверь в Благовещенскую церковь и оставляют одних. Никогда прежде я не видела такого воздушного храма: то ли утренние лучи так высветили бежевый известняк, то ли есть какой-то архитектурный фокус, то ли, и правда, благодать...

Монастырская церковь Благовещения построена в конце 13 века сербской королевой Еленой Анжуйской (впоследствии монахиней Елизаветой, святой Еленой Сербской) и её мужем королем Урошем Первым Неманичем. У Елены было два сына – Милутин и Драгутин - один король, другой монах, поэтому власть в начале 14 века по-прежнему гармонично сочетала духовную и светскую стороны.

Мощи святой Елены до 17 века оставались в опустевшем уже монастыре, но, спасаясь от турок, монахи вывезли их неведомо куда. Монастырь был превращён в руины, уникальные росписи почти полностью погибли. Оставшаяся малая толика посвящена, в основном, жизни Пресвятой Богородицы.

Воистину благословенное место (впрочем, это можно сказать о любом из Сербских монастырей).

В монастырь 14 века Нова Павлица (9 км от дороги Рашка – Кралево) мы прибыли в совершеннейшем тумане.

2246_11

Церковь построена в 1381 – 1386 годах сыновьями некоего челника цара Душана (серб.) Муси, Стефаном и Лазарем Мусичами.

Их мать Драгана была сестрой князя Лазаря – того, который погиб в великой битве на Косовом поле, как и Стефан и Лазарь. То есть в 1386 их стараниями построен храм, а в 1389 в Павлице Драгана оплакала и тело брата, князя Лазаря (его повезли дальше, в Раваницу), и тела обоих сыновей, которые легли здесь, у западной стены храма. Здесь же и фреска, на которой изображен апостол Павел и оба брата-воина.

2246_12

Драгана после этих событий постриглась в монахини с именем Теодосия и основала здесь женский монастырь. Храмовая роспись неплохо сохранилась, хоть и попроще она, чем в «королевских» монастырях, но тоже по-своему замечательная, в моравском, нарративно-декоративном стиле.

Чуть поодаль от Новой – Старая Павлица, 9 век – с ума сойти!

Ещё пару десятков километров – и мы оказались в самом, пожалуй, знаменитом монастыре Сербии Студенице (основан Стефаном Неманей в 1190 году).

2246_13

Там по-настоящему хорошо, там хочется остаться, вернуться, быть, не чувствовать времени. Фрески соборного храма Успения Пресвятой Богородицы (начало 13 века) реставрируются, поэтому висит замок. «Неужели не судьба увидеть знаменитое Распятие?» Обращаемся к монаху: «Как мы можем посмотреть росписи, хоть чуть-чуть, мы так долго ехали». Честное слово, камень не устоит, а сербский монах совсем не камень. Он открывает дверной замок, подводит нас к веревочной ограде. Мы – в онемении, и монах не выдерживает – открывает заслонку и впускает нас в центр храма с тем, чтобы мы смогли увидеть ЭТО – Распятие. Знакомая многим из репродукций фреска, но как она смотрится на «родном» месте – фотография всё равно адекватно не передаст.

По территории монастыря бегают две миляги – собачки интеллигентного вида. Тонька до всякой живности сама не своя, поскакала их гладить, тискать, целовать, кормить... Её экстаз был прерван пожилым батюшкой, веселым таким и разговорчивым (русский он ещё со школьной скамьи помнит). «Псам пошёл морды набью» , - и брови картинно нахмурил, и побрёл с посохом воспитывать.

2246_14

А мы отправились за ограду пообедать, чем Бог послал. А послал он нам сегодня вина белого две бутылки, отменного, монастырского (сначала одну в лавке прикупили, потом за другой мимо батюшки слетали), сыра местного в той же лавочке обретенного да орехов грецких с дерева нападавших. Арина и Тоня (да и я иногда, если вкусно) всё время промышляли собирательством, благо земля сербская осенняя множество плодов даривала: то яблочек-паданцев из монастырского сада стянем, то айву обкусаем, то, вот, орехами пробавляемся.

Ну всё: поели, на горы поглазели, с монахами попрощались, образок Ксении подарили – и в путь до Жичи, монастыря, основанного в начале 13 века, месте коронации сербских правителей. Он красный такой, как и Печка Патриаршия.

Там уже и нам стало понятно, что приехали мы в центр православной Сербии: в церковной лавке чего только нет, вплоть до икон Ксении Блаженной, в самом храме росписей мало, зато устроен музей или что-то вроде того: на стенах висят репродукции знаменитых фресок южной и центральной Сербии.

Из Жичи едем в отель «Технопарк» (километра 2 – 3 от центра Кральево, но по трассе рядом с Жичей и по дороге на Любостинью). Шикарный, насколько я могу судить, номер на двоих, с плитой, холодильником, баром, посудой, телевизором и др. (плюс раскладной диван в холле, где легко размещаются ещё двое) стоил нам на четверых 90 евро с завтраком. Там ночуем две ночи. В первый вечер после Жичи бродим по центру, удивляемся дешевизне продуктов и одежды, блаженствуем в ресторане «Париж» на главной площади с памятником непонятному солдату.

Путь в Овчар-Кабларское ущелье утром 4 ноября был, вроде, и не сложен, но весьма замысловат. Дело в том, что в этом ущелье, довольно протяжённом, располагается не менее 12 маленьких монастырей, построенных начиная с конца 14 века (некоторые основаны ещё раньше). Это место называют Святой горой или Сербским Афоном. (Ещё один такой «пучок» монастырей находится в северной части Сербии, в Воеводине, на Фрушка (фруктовой) горе). Возможно, труднодоступность монастырей связана с тем, что здесь, в горах, проще было укрыться от турок. Обители расположены по двум сторонам реки Западная Морава и, наверное, их можно объехать все за один день на машине, но мы перед собой такой задачи не ставили, решили ограничиться тремя.

Около 9 часов вышли из отеля и направились через огромный базар с грошовыми ценами у реки Ибар, через центр Кральево к ж/д вокзалу. В 10 утра отходил поезд до Овчар Бани – места, где располагался «крайний», самый далекий от Кральево и от Чачака (ближайшего города) монастырь с храмом Благовещения. Поезд шёл где-то час, опаздывал, как водится, с прибытием, но мы не в обиде – с удовольствием понаблюдали за жизнью маленькой железнодорожной станции в центре страны. Стены и столбы станционного здания на перроне обклеены «листовками» с информацией о недавно умерших. На Западе Европы такие сообщения висят у церквей, а в центральной Сербии - в тех местах, где люди могут обратить на них внимание. И в самое сердце поразил нас интерьер простого станционного туалета: бесплатного, сверкающего чистотой, с подогревом и чистейшими зеркалами. Надо сказать, что все туалеты южной и центральной Сербии абсолютно европейского вида, я видела такие только на юге Германии. Женя, посетив кральевский туалет, весомо так изрекла, что она верит в будущее этой страны. Чем далее на север – тем провинциальные нужники хуже, а сельские и монастырские отличаются только геометрическим рисунком отверстия: круг, овал, треугольник, квадрат. И это при том, что Север значительно богаче и цивилизованней Юга и Центра. Почему так – неужели и впрямь восточные, мусульманские влияния? Много цыган-вымогателей, но никто не привязывается банным листом и, конечно, не таскает с собой грудных детей (по крайней мере, мы не видели). Итак, около часа – и мы выходим на полустанке в центре ущелья.

2246_15

Красотища неимоверная, есть мосты через реку, указатели к другим монастырям, но пешком, как нам сказали в храме, добраться туда нельзя или очень далеко (честно говоря, мы надеялись на пешую прогулку в горах, но нет, монахиня дороги не знает и рисковать не велит). От станции до монастыря не более километра через какой-то дом отдыха, что ли. Церковь маленькая, удивительно милая и уютная такая, несмотря на древность свою (точной даты основания, по-моему, никто не знает, но пишут, что она да Свято-Троицкая из всех Овчар-Кабларских двенадцати монастырей только и сохранили древний облик, характерный для Рашской школы). Внутри – фрески начала 17 века, да, неожиданно очень хороши.

Идем обратно и сразу успеваем на поезд до Чачака (где-то около 13.00). Тут вновь берем машину и за 20 евро доезжаем ещё до двух монастырей ущелья – территориально с другой стороны реки Западная Морава, в 7 – 10 км напрямки от храма Благовещенья. Вначале самый знаменитый, пожалуй, монастырь этой группы – Свято-Троицкий, затем – в 4-5 км от него – Сретенский. Это монастыри довольно высоко в горах, оторванные от населенных пунктов, и лица у монахов такие ... наверное, о них говорят «не от мира сего», высвеченные особой красотой и добротой.

В Свято-Троицком пожилая монахиня открыла нам ворота храма (росписей там нет) и вывела обратно. «Вот ещё туда сходите», - лукаво подмигнула. Мы доверчиво направились за теплицу (территория маленькая, два шага – и ты уже у ограды), и тут нам навстречу выскочил с глухим лаем огромный лохматый цепной пёс.

Мы вздрогнули и услышали за спиной заливистый смех монахини – это она так пошутила. Ну, и пёс был совсем нестрашный, а женщина чуть не вприпрыжку побежала нам за яблочками – вкуснющими, из монастырского сада.

Выйдя из монастыря, мы поднялись в этот самый сад с видами на горную цепь и расположились отобедать. Ну, ничего так, неплохо было.

2246_16

Кстати, все (или не все?) монастыри в этом ущелье, как мы поняли, женские, что не случайно - вообще женских обителей мы видели в Сербии значительно больше, чем мужских. Нам объяснили: в советские времена женский монастырь проще было открыть - с тетенек какой спрос, да тем более вдов или невест, оставшихся после войны? Мужчины - они в советском хозяйстве нужны, а эти - ладно уж, пусть в монахини идут.

Далее 4-5 км к другой «горушке» поехали мы, разгоняя по пути стада овец, и оказались в Сретенском монастыре.

2246_17

Внешне он не слишком примечателен, но внутри весь в росписях. Монахиня сказала, что 13 -14 веков, но нам они показались моложе, а в сети информации нет, так что проверить нечем.

Монахиня зовет нас поесть, но нет, мы торопимся. Тогда быстро-быстро, скачками припустила она к трапезной, только пятки из-под рясы засверкали. Вот – протягивает тёплые ещё кусочки пирога с сыром. Так вкусно, так душевно, так радостно всё это! Возвращаемся на такси в Чачак совершенно умиротворённые. И городок, кстати, славный, белый такой. Вечером на поезде домой поехали (Чачак – Кралево часто ходят, минут 40 езды), с народом поговорили, как смогли. Люди требовали от нас отчета о путешествии: где были, что видели. «Оооо», - одобрили, похвалили. Кстати, сербы, особенно те, кто постарше, любят повспоминать русский язык, которому их учили в школе. В Нови Саде мужичок в автобусе с восторгом декламировал басню «Стрекоза и Муравей», где-то до середины довёл. Итак, вечером 3 ноября прошлись мы ещё раз по симпатичному Кральево и вечером же заказали у портье на утро такси, которое за 110 евро взялось отвезти нас в монастыри по берегам Западной Моравы: Любостинья, Каленич, Манасия, Раваница и забросить в городок Чуприю (это в 9 км от последней Раваницы). Из Чуприи автобусом «Ниш-экспресс» по автобану мы должны выехать по расписанию в 16. 40 в Белград. И всё получилось!

Рассказ о каждом монастыре, с фотографиями и путевыми наблюдениями – у меня в ЖЖ.

http://nantik7.livejournal.com/28111.html#cutid1
http://nantik7.livejournal.com/28398.html#cutid1
http://nantik7.livejournal.com/28596.html#cutid1
http://nantik7.livejournal.com/28698.html#cutid1
http://nantik7.livejournal.com/28960.html#cutid1
http://nantik7.livejournal.com/29335.html#cutid1

Три ночи мы провели в Белграде в прекрасном хостеле «Капетан» в Старом городе. В предпоследний день нашего вояжа мы отправились до Румы, и там на такси к четырем монастырям Фрушка-Горы. Полдня и вечер гуляли по прекрасному Нови-Саду. И последний день перед вылетом – Белград.

Наталия Курнант

Источник: Српска.ру



Нравится